Malować każdy może – Poradnik jak malować, część 2. (malowanie figurek)

Malować każdy może, trochę lepiej trochę gorzej.

Witam wszystkich w kolejnej części mojego skromnego poradnika. Jest to druga, obiecana część samouczka, „jak zacząć swoją przygodę z malowaniem figurek do gier planszowych”. W poprzedniej części KLIK, omawiałem rzeczy niezbędne do malowania oraz pochyliłem się nad samą „opłacalnością” tego hobby. W tej części, skupię się na ogólnym opisywaniu jak krok po kroku maluje się figurki. Chciałbym również podziękować wszystkim za miłe słowa i komentarze pod moim ostatnim wpisem. Nie ukrywam, że jestem polonistyczny analfabeta, dlatego z tego powodu jeszcze mi milej. Koniec bezproduktywnego ględzenia, czas malować.

Trolololol, a dokładniej Abomitroll z Zombicide jest głównym bohaterem dzisiejszego artykułu.
Przed malowaniem warto stworzyć plan działania. Każdy może mieć inny, mój na w/w trolla wygląda następująco:
1. Przygotowanie figurki
2. Podkład
3. Kolory bazowe
4. Washe
5. Światła i dry-brush
6. Detale
7. Podstawka
8. Wykończenie figurki

 

 

 

 

 

Poradnik_v2 (1 of 32)

  1. Każde malowanie, dosłownie, KAŻDE, powinno zacząć się od dwóch często pomijanych czynności.
    Po pierwsze, szlif i wygładzenie figurki. Nadlewki są rzeczą naturalną, a ich usunięcie to 5-10 min machania plikiem.
    Osobiście rzadko kiedy to robię, a potem żałuję i pluję sobie w twarz. Tutaj możemy użyć pilnika lub noża modelarskiego (ewentualnie do tapet). Obojętnie.
    Drugą bardzo ważną rzeczą, KTÓREJ NIE MOŻECIE pominąć, to mycie figurki. Tak, naszą figurkę nawet w 100% nową trzeba umyć. Nie chodzi tutaj o to, że troll śmierdzi itp itd, tylko o niezaprzeczalny fakt, że figurki „często-gęsto” mają na sobie pył odlewniczy, który niezmyty da o sobie znać…

    Poradnik_v2 (2 of 32)

    Miękka szczoteczka do zębów oraz mydło w płynie to wystarczające narzędzia do czyszczenia figurek.

    Mycie jest ultra proste, ultra szybkie, a szkoda zepsuć sobie już na starcie figurkę?
    Nie będę pisać o tym, jak tłuszcz uniemożliwia podkładowi/farbom przylegnięcia do figurki, bo to jest chyba oczywiste. Nawet odrobina może poważnie zagrozić trwałości naszego dzieła.

Dlatego zapamiętajcie, TŁUSZCZ (Nie dotykamy ręką niepolakierowanych figurek!) to nasz wróg nr 1.
Rękawiczki obowiązkowe.


Przygotowanie stanPoradnik_v2 (4 of 32)dardowej figurki skończyło by się w tym miejscu, ale abomitroll nie jest standardowy. Wyjątkowo, postanowiłem jeszcze przed nakładaniem podkładu zrobić podstawkę naszego obiektu.
W tym celu odtłuściłem stos czaszek kupionych w sklepie modelarskim, ponadto przyniosłem sobie kropelkę, vikol, oraz piasek. Na początku za pomocą noża wyciąłem i wyszlifowałem miejsce po podpórce na nogę. Wyglądała ona fatalnie, stąd zdecydowałem się na ingerencję w podstawkę. Następnie przykleiłem za pomocą kropelki mój stos czaszek.

Teraz czas wziąć do ręki vikol. Za pomocą patyczka nakładamy na podstawkę miejsca, gdzie będzie „nierówna faktura”. Później posypujemy te obszary piaskiem i czekamy do wyschnięcia. Gdy całość będzie gotowa, za pomocą mocno rozcieńczonego vikolu (mieszamy vikol z wodą) pokrywamy naszą substancją, tworząc na piasku dodatkową warstwę kleju.

Poradnik_v2 (5 of 32)     Poradnik_v2 (7 of 32)

Po ponownym wyschnięciu za pomocą pędzla pozbywamy się ziarenek piasku, które nie zostały poprawnie przyklejone.

 

 

 

 

2. Podkład.
Poradnik_v2 (8 of 32)

Teoretycznie najprostsze i najważniejsze zadanie.
Podkład umożliwi farbie „przyklejenie się” do obiektu, dlatego jest to element na którym nigdy nie oszczędzam. Podczas „sprejowania” możemy popełnić kilka błędów… Niestety.
Po pierwsze: podkład w sprayu nakładamy w pomieszczeniu bezwietrznym, w temperaturze około 20 stopni Celsjusza. Stąd taka restrykcja?
-wiatr zawsze niesie ze sobą jakieś pyłki i śmieci, które niezbyt ładnie wyglądają na naszym modelu
-nakładanie podkładu w bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze może wpłynąć na strukturę naszego podkładu.

Troll schnie pod kartką papieru, w celu uniknięcia drobinek kurzu.

Troll schnie pod kartką papieru, w celu uniknięcia drobinek kurzu.

Dla przykładu, „psikanie” w zbyt wysokiej temperaturze, na np. otwartym słońcu w lato, może przyczynić się do zaschnięcia podkładu będącego jeszcze w fazie „lotu”. Efekt jest taki, że podkład bardzo słabo będzie trzymać się figurki.
Po drugie: staramy się nakładać podkład z odległości 20-30 cm. Zbyt mała odległość stworzy brzydkie zacieki”, a zbyt długa może spowodować wyschnięcie podkładu przed dotarciem do celu. Zawsze przed wycelowaniem w nasz obiekt, proponuję zrobić „kontrolny psik” na kartkę papieru lub karton.
Osobiście lakieruję w domu, tuż przy oknie, korzystając z kartonu i maseczki.

Gruba czy cienka warstwa podkładu? Preferuję cienką. Zbyt gruba warstwa lakieru może w przyszłości „odpaść”, to samo tyczy się farbek, dlatego lepiej mniej niż więcej. Figurka nie musi być „idealnie pokryta”. Podkład schnie od godziny do kilku. Najbezpieczniej figurki zostawić do dnia kolejnego.

 

Poradnik_v2 (9 of 32)

„Nowe szaty trolla.”

 

 

 

 

 

3. Kolory bazowe.

Poradnik_v2 (11 of 32)

Moje stanowisko pracy przygotowane do malowania.

Nasz troll powinien być pomalowany podkładem w kolorze błękitnym, ale niestety takowego nie posiadam.
Dlatego też, kolor bazowy nakładam ręcznie, za pomocą pędzla.
Farbę należy wcześniej przygotować do malowania.

Poradnik_v2 (12 of 32)

Zdecydowałem się na błękitną bazę, ponieważ przed skończeniem figurki wiedziałem „mniej więcej” jaki ona uzyska kolor po następnych etapach malowania.

W tym celu musimy odpowiednio ją rozcieńczyć wodą. Tutaj w zależności od użytych farb, są różne przeliczniki i „triki”. Ogólnie farba nie może być zbyt gęsta lub zbyt wodnista.
Przy pierwszym przypadku, „zapaćkamy” szczegóły figurki, przy drugim nie uzyskamy odpowiedniego krycia. I o ile zniszczonych szczegółów nie odratujemy bez chemicznej kąpieli, o tyle niedokładne krycie można bezproblemowo naprawić, stosując drugą warstwę farby.

Poradnik_v2 (13 of 32)
Po skończeniu błękitnego trolla, skórę trupiaka (miejsca przy flakach) pokryłem cienką warstwą czerwono-pomarańczowej farby. Taki mix barw stworzył idealną, „zgniłą czerwień.” Na koniec domalowałem kolce, język i paznokcie.

Bazowe kolory nie były położone zbyt dokładnie, ponieważ przede mną i tak etap washowania, który bezproblemowo zamaskuje moje niedbalstwo.

 

 

 

Poradnik_v2 (15 of 32)

 

 

 

 

 

4. Wash
Ta technika to nic innego jak malowanie zbyt rozcieńczoną farbą. W efekcie nasza substancja dostaje się we wszystkie możliwe zakamarki i je wypełnia. Nie bez powodu, etap ten przed niedoświadczonych adeptów modelarstwa jest nazywany „etapem ŁaŁ”.

Na przykładzie ręki widać kolor trolla "przed i po" washowaniu.

Na przykładzie ręki widać kolor trolla „przed i po” washowaniu.

Moje washe z firmy vallejo są bardzo słabe. Nie mniej jednak, rozcieńczyłem je z wodą i dwukrotnie dość dokładnie zamalowałem całą figurkę. Tuż po nałożeniu farby obiekt wygląda niesamowicie, ale jak tylko woda wyparuje to efekt ulegnie znaczącemu pogorszeniu.
Zombiaki są mroczne, dlatego całość potraktowałem jednym kolorem, zamiast różnymi barwami. Musimy być świadomi, że podczas washowania dobrze jest przetrzeć szmatką figurkę, aby pigment idealnie się rozprowadził. Najgorsze w tej technice jest to, że figurka będzie teraz długo schła, a my musimy cierpliwie odczekać godzinę, a może nawet więcej.

Troll po malowaniu bazowymi kolorami oraz użyciu czarnego washa.

Coraz mroczniej…

 

 

 

 

 

5. Światła i drybrush.
Teraz czas na najtrudniejszy etap, podczas którego musimy wykazać się wyobraźnią i umiejętnością mieszania barw.
Za pomocą pędzla do detali, powoli, cienką warstwą farby „rozjaśniamy” krawędzie. Początkowo kolorem bazowym, później domieszką błękitnej bazy i bieli. Po wyschnięciu farby, musimy uzyskać możliwie najłagodniejsze przejście tonalne, które uwydatni nam wszystkie „wystające” elementy figurki. Cieniowanie jest długie, nudne i trudne. Nie mogę Wam nic innego poradzić jak „ćwiczcie do upadłego”, tzn, do momentu kiedy Wam wyjdzie. Pamiętajcie tylko o zasadzie: „lepiej dać farby za mało, niż za dużo”.

Poradnik_v2 (18 of 32)

Troll po uwydatnieniu najważniejszych krawędzi i płaszczyzn.

 

Poradnik_v2 (19 of 32)

 

Kiedy nasze highlighty wyschną, czas na przygotowanie się do dry-brusha.
Dry-brush to technika malowania suchym pędzlem. Co prawda istnieje jeszcze metoda trudniejsza, według mnie lepsza, mokrego-pędzla, ale dzisiaj nie o niej.

W tym celu, musimy wziąć płaski, twardy pędzel, umyć go i wysuszyć. Następnie moczymy go w farbie i pocieramy pędzlem o kartkę papieru, tak długo, aż ślady przez nas zostawiane będą ledwo widoczne. Tak przygotowanym pędzlem z farbą możemy zaczynać zabawę.

 

Łapiemy naszą figurkę i szybkimi ruchami przecieramy pędzlem o wystające płaszczyzny. W efekcie drobinki farby „zostaną” na wszystkich wypukłych krawędziach, nie naruszając koloru w zagłębieniach. Technika jest łatwa i skuteczna.
Podpowiem, że jeżeli elementy wystające, np. włosy figurki są ułożone w pionie, to dry-brusha wykonujemy ruchem prostopadłym, czyli w poziomie. Poniżej na przykładzie prawej ręki trolla możecie zobaczyć różnicę „przed i po” wykorzystaniu tej techniki.
.Poradnik_v2 (21 of 32)Poradnik_v2 (20 of 32)
Abomitrolla potraktowałem trzema albo czterema warstwami dry-brusha. Najpierw kolorem błękitnym, później jaśniejszym, później jeszcze jaśniejszym, kończąc na białym. Każda kolejna warstwa była na mniejszej powierzchni, dzięki temu uzyskałem bardzo ładne przejścia tonalne.

Ogólnie: Dry-Brush służy wyeksponowaniu krawędzi wystających, Wash służy malowaniu i uwydatnianiu zagłębień. 

Poradnik_v2 (22 of 32)

 

 

 

 

 

 

6. Czas na detale.
Poradnik_v2 (23 of 32)
Za pomocą czerwonej oraz pomarańczowej farbki dodałem trochę detali, a mianowicie pokolorowałem flaki naszej figurki. Ponadto czerwoną farbą potraktowałem oczy, za pomocą metalizera i dry-brusha wykończyłem zbroje potwora. Skorzystałem z wielu technik, ale najczęściej było to cieniowanie oraz dry-brush które opisałem powyżej. Na tym etapie wymagana jest wyobraźnia oraz wyczucie i dobry smak. Tylko, albo i aż, tyle :).

 

 

Prawie skończony troll.

Prawie skończony troll.

7. Na koniec zawsze biorę się za malowanie podstawkPoradnik_v2 (25 of 32)i. Nie ukrywam, że odwaliłem fuszerę z prostego powodu. Podstawki do figurek robię na samym końcu, kiedy pomaluję już inne, podobne figurki. Robię to z tego powodu, aby całokształt był dość spójny. Tym razem, na potrzeby poradnika, zrobiłem prowizoryczne malowanie podstawki…

Poradnik_v2 (26 of 32)

Prowizorka, ale i tak nie wygląda źle.

Najpierw w ruch poszły kolory bazowe, brązy i beże. Dodatkowo czerwień na czaszki. Następnie za pomocą beżowego, a później białego dry-brusha, zrobiłem kilka plam i pociągnięć pędzlem.

 

 

 

 

Już prawie meta!

Już prawie meta!

 

 

 

 

 

8. Wykończenie figurki to nic innego jak lakierowanie i ewentualna korekta detali.
Najpierw lakier błyszczący, dwie warstwy, później cienka warstwa matowego. Pomiędzy kolejnymi warstwami w zależności od temperatury, warto odczekać 5-15 min.
Poradnik_v2 (31 of 32)Po lakierowaniu czas na ewentualnie klejenie trawy do podstawki, lub innych dekoracji, które nie mógłby być malowane. W tym przypadku jedyne co dorobiłem, to plamy krwi po walce. Aby uwydatnić efekt, czerwoną farbę pomieszałem z błyszczącym lakierem, a następnie w kilku warstwach naniosłem na figurkę.

Dlaczego taki dziwny trik? Ponieważ, mój abomitroll po lakierowaniu jest matowy, a ślady krwi na nim (tej czerwonej, świeżej krwi od bohaterów, a nie jego własnej) są krwisto-czerwone i się lśnią w świetle. Czyli po prostu stwarzają wrażenie mokrej, świeżej krwi!
Ogólnie malowanie zombiaków jest proste. Wszystkie wpadki, niedociągnięcia zawsze można „zamazać” krwią i powiedzieć, że tak miało być:) To chyba tyle, pamiętaj, aby po skończonej pracy umyć pędzle! Lakier schnie od kilku do kilkunastu godzin, w tym czasie lepiej nie dotykać figurki.

Chyba zrobiłem to zdjęcie odrobinę za jasne ;)

Chyba zrobiłem to zdjęcie odrobinę za jasne 😉

 

 

 

Najważniejsze zasady malowania:
-Bądź cierpliwy!
-Nie „zapaćkaj” figurki farbą! Lepiej położyć dwie warstwy koloru niż jedną zbyt grubą!
-Tłuszczu unikaj jak ognia!
-Kurz jest również Twoim wrogiem!
-Praktyka, praktyka, praktyka!
-Baw się przy tym dobrze!

ps. źle pomalowaną figurkę można uratować, ale o tym kiedy indziej!

 

 

Podsumowanie:
-czas spędzony na malowaniu: 2-3 godziny
-cena zużytych materiałów: 5-10 zł
-stopień skomplikowania: niski
-stopień zadowolenia z wykonanego malowania: dobry
Poniżej znajdziecie foty z kolejnych etapów malowania. Natomiast mam do Was prośbę. Jeżeli poradnik się podobał, zostawcie jakiś komentarz lub znak po sobie, jest to wtedy bardzo miłe i motywuje do dalszej pracy!

Podkład

Podkład

 

Podkład + bazowe kolory

Podkład + bazowe kolory

 

Podkład + bazowe kolory + czarny wash

Podkład + bazowe kolory + czarny wash

 

Poradnik_v2 (18 of 32)

Podkład + bazowe kolory + czarny wash + uwydatnione światła

 

Podkład + bazowe kolory + czarny wash + uwydatnione światła + dry-brush

Podkład + bazowe kolory + czarny wash + uwydatnione światła + dry-brush

 

Prawie skończony troll.

Podkład + bazowe kolory + czarny wash + uwydatnione światła + dry-brush + detale

 

Podkład + bazowe kolory + czarny wash + uwydatnione światła + dry-brush + detale + podstawka

Podkład + bazowe kolory + czarny wash + uwydatnione światła + dry-brush + detale + podstawka

Podkład + bazowe kolory + czarny wash + uwydatnione światła + dry-brush + detale + podstawka + dodatkowa krew

Podkład + bazowe kolory + czarny wash + uwydatnione światła + dry-brush + detale + podstawka + dodatkowa krew

Poradnik_v2 (29 of 32)Poradnik_v2 (30 of 32)

 

 

 

 

 

 

  • Oliwia At

    Nam osobiście bardzo się podoba i sami chcemy zacząć przygodę z malowaniem. Czekamy na więcej porad 🙂 Powodzenia i pozdrawiamy.

  • Kurczu

    Bardzo dobry poradnik, chętnie skorzystam ze wszystkich rad 🙂
    Trochę już czytałem o malowaniu figurek, ale nigdzie nie znalazłem informacji o myciu, a po przeczytaniu Twoich argumentów wydaje się to teraz oczywiste i wręcz niezbędne do dalszego malowania.
    Good job! 🙂

  • Jarek

    Super poradnik, właśnie skończyłem malowanie pierwszych figurek i się zastanawiałem co zrobić lepiej następnym razem 🙂 Zdjęcia świetnie obrazują jaki jest efekt każdego etapu.

  • Adam

    Hej! Sam zaczynam powoili wkręcać się w malowanie i Twój poradnik wydaje się świetny! Mam na koncie dopiero jeden model, mianowicie TIE Interceptor od Revella. Zdaję sobie sprawę, że figurki i modele to dwie różne sprawy, ale mam pytanie. Mianowicie w poradniku wg którego malowałem interceptora wash nakładany był dopiero po polakierowaniu modelu, właściwie jako ostatni krok w postępowaniu (przy czym był to wash olejny). Czy ta różnica – w momencie nakładania washa – wynika tylko z pożądanego ostatecznego efektu (Ty nakładasz po washu detale, więc dzięki temu nie są one „przybrudzone”)?

    Z niecierpliwością czekam na rozdział o ratowaniu figurek (Snowspeder którego maluję nie był potraktowany farbą podkładową, nałożyłem na niego już kilka warstw farby, a kolory nadal są niejednolite, przy czym detale już w części mi się zatarły, także czeka mnie zmywanie farby….)

    • W modelarstwie wash nakładany jest bardzo często jako ostatnia warstwa, po lakierze.
      Rozwiązanie to ma to kilka zalet:
      -jak wash nam nie wyjdzie, możemy go zmyć wodą i ponowić próbę
      -farba/lakier/wash/lakier będzie trwalszy od farba/wash/lakier

      Niestety, kiedy washa używamy na całej powierzchni, to siłą rzeczy zaciemnia nam on „hightlighty” (światła). Figurki do zombicide mogą być przybrudzone, mroczne, zapaćkane, dlatego praktycznie całość moczę w bardzo ciemnej farbie, a potem poprawiam detale, które mają być widoczne. Gdybym zrobił odwrotnie, to efekt cieniowania mocno by się zatracił.

  • cursed

    Witam, pod wpływem poradnika postanowiłem zabrać się za swoje figurki. Mam pytanie odnośnie podkładu. Po pokryciu podkładem uzyskałem ziarnistą powierzchnie figurek. Taka powinna być? Czy coś zrobiłem nie tak?

    • Jest jak najbardziej okej. Może nie tyle „ziarnista”, co powierzchnia powinna być mocno chropowata. Jeżeli jest ultra gładka, to po prostu dałeś bardzo dużo podkładu, wg mnie za dużo. Z mojego doświadczenia wynika, że właśnie taka szorstka faktura daje figurce bardzo dobrą odporność na ścieranie.

  • Sebastian Siadek

    Good Job 🙂 . Sam mam gry z figurkami które pasowałoby pomalować. Ale jakoś bałem się zacząć. A w kwietniu 2017 czeka mnie odbiór Dark Souls i Massive Darknes. Wiec pasuje się wziąć w garść i zacząć malowanie. Twój poradnik dodał mi odwagi 🙂 Ale czekam na poradnik jak ratować figurki bo mam plan zacząć naukę na figurkach z GoW’a :).
    Jest szansa na jakieś materiały wideo z malowania? I masz może jakiś sposób sprawdzenia kiedy farba jest za gęsta lub zbyt rozwodniona?

    • Zrobię poradnik o ratowaniu figurek 🙂

      Odnośnie sprawdzenia gęstości farbki, zawsze robię jedno/dwa maźnięcia po kartce papieru. Kiedy farba jest za gęsta i widzę, że ślad jest za gruby, zamaczam pędzel w wodzie. Jeżeli po śladzie zostaje pofalowana kartka papieru, wówczas robię jeszcze kilka pociągnięć aby pędzel bardziej się wysuszył.

  • Krzysztof Sokół

    A jaki bazowy kolor nakładać jeśli mam do malowania figurkę Szeryfa z Nothingam, on jest różnokolorowy. Nalożyć jeden jaśniejszy kolor bazowy i potem detale, czy różne bazy w różnych miejscach figurki (twarz inne, tułów inne)? Twoja figurka w całości jest glównie niebieska, więc właśnie mam problem co z malowaniem ludzkich, ubranych postaci.
    I jeszcze jedno, czy można wash zrobić po detalach? Spotkałem się też z takim podejściem. Jakie jest Twoje zdanie?